Инжектор. Мыть или не мыть?

Авторская рубрика Андрея Бендикса в гостях у слесаря

О проблемах чистки форсунок

В одном из прошлых номеров мы пришли к выводу, что инжекторный автомобиль стоит дороже карбюраторного, «ест» бензин только хорошего качества, но аппетит у него меньше. Да и в ремонте хоть и дорог такой мотор, но при соблюдении правил обслуживания и эксплуатации этот процесс происходит гораздо реже. В связи с этим инжектор довольно быстро окупается по сравнению с карбюратором. За системой впрыска - будущее. Но сыр бесплатным не бывает, поэтому сегодня поговорим о «подводных камнях» инжекторных моторов

Никто не застрахован

Представьте, что вы решили на своем инжекторном «коне» поехать в гости к родственникам за тридевять земель. Загрузили багаж, проверили давление в шинах, при необходимости долили масло в двигатель, взяли деньги на бензин, усадили семейство и помчались. В пути приходится заправляться, а качество топлива на неизвестной АЗС не проверишь. И вот в один прекрасный момент у двигателя пропадает мощность, температура быстро ползет вверх, а в зеркало виднеется шлейф сизого дыма. Конечно, не как у сбитого «мессера», но раньше такого точно не было. Долго искать причину не нужно - бензин залили явно не лучшего качества. Что же делать? Ехать до следующей заправки и доливать нормальный бензин. Но и после этого проблемы не исчезают, даже наоборот, холостые обороты начинают плавать, появилась странная вибрация, да и расход топлива явно увеличился. На ближайшей СТО выносят вердикт: забились форсунки. Предлагают сразу три варианта: химическая промывка без снятия форсунок, ультразвуковая очистка со снятием и замена форсунок на новые, что не намного дороже ультразвука. Вот такая не слишком светлая картинка.

Чтобы избежать заправки некачественным бензином, многие берут с собой канистры с проверенным топливом. Но в любой канистре неизменно присутствует ржавчина, вода, незаметные для глаза смолянистые отложения. Это все может привести к ситуации, описанной выше. Новая или хорошо отмытая канистра также может преподнести сюрприз, особенно если бензин подвергался перепадам температур (при резком нагреве и охлаждении в топливе образуется вода).

Забить форсунки можно даже тогда, когда вы заправляетесь на одной проверенной и «очень уж хорошей» заправке. Для этого необходимо всего лишь оказаться там в тот момент, когда в емкости АЗС останется мало бензина и в бак автомобиля попадут осевшие примеси (смолы, которые тяжелее бензина, но в нем растворены). Можно приехать вслед за заправщиком, который, наполняя емкость, взбаламутил все так, что даже очень тяжелая ржавчина, лежавшая на дне, оказывается на поверхности и попадает в бак.

Проблем с забитыми форсунками трудно избежать, учитывая российское разгильдяйство и качество очистки. В процессе эксплуатации автомобиля под воздействием высоких температур примеси оседают на поверхностях клапанов и форсунках, изменяя, таким образом, факел распыления топлива и его направление.

Симптомы болезни

Итак, суть «болезни» ясна, выясним симптомы.

Если загрязнение форсунок происходит постепенно, то первое, на что нужно обратить внимание, - увеличившийся расход топлива. Конечно, есть и другие симптомы: неровная работа двигателя, неустойчивые холостые обороты, повысившиеся холостые обороты, «туповатость» при разгоне, ухудшившаяся приемистость и разгон.

Если вам знакомы хотя бы некоторые из этих симптомов - вперед, на компьютерную диагностику в специализированный автоцентр.

Думаю, даже скептики и оптимисты не станут спорить с тем, что форсунки забиваются. А вот на вопрос «Как быстро это происходит?» ответить сложнее. Все зависит от того, чем кормить мотор, как его эксплуатировать и, разумеется, сколько и как на нем ездить. Что касается пробега, то здесь у всех свое мнение. Одни считают, что это происходит через 20 - 30 тыс. км, другие увеличивают срок в два раза, есть и оптимисты, уверяющие, что до 100 тысяч и беспокоиться нечего.

Насколько я понимаю, все эти отложения появляются практически сразу, чуть ли не при первом запуске двигателя. И не поможет в борьбе против этого даже большая частота обработки поверхностей.

Самолечение

Самый простой, но не лучший вариант - самостоятельная химическая чистка. Покупаете флакон специального средства, заливаете в бак вместе с бензином и ездите, как обычно. Все просто и красиво! Но лишь на первый взгляд. Кто сказал, что химия будет действовать только на форсунки? Прежде всего, этот растворитель отквасит всю грязь в бензобаке. Далее, собирая все отложения по топливопроводу, включая рампу (это штука, являющаяся неким ресивером топлива и соединителем топливопровода с форсунками), наш «очиститель» (по дороге превратившись в «загрязнителя») наконец попадет по назначению. И что? Он вбухает в уже забитые и закоксованные форсунки кучу такой гадости, с которой не справился бы, наверное, и карбюратор, у которого проходные сечения гораздо больше.

Впрочем, я не утверждаю, что это средство только вредит. Просто использовать его нужно разумно, регулярно и осторожно. Думаю, чистящий эффект будет максимальным на автомобиле с небольшим пробегом. Проводите на такой машине эту процедуру перед каждой заменой топливного фильтра (через 20 - 25 тыс. км), промывая таким образом всю систему.

Химиотерапия

Второй метод мало отличается от предыдущего, но самостоятельно применять его не стоит, так как необходимо специальное оборудование. Отключается бензонасос, от рампы отсо-единяется топливный шланг, на место которого ставят шланг от прибора. Сам стенд представляет собой бачок под промывочную жидкость, топливный насос, манометр и шланги.

Когда все подключено, проверена герметичность соединений, в прибор заливают промывочную жидкость. Обычно используют сольвент, растворитель, в котором присутствуют специфические присадки, улучшающие его моющие качества. Разные производители добавляют свои присадки, от которых зависит качество промывки. Большинство специалистов отдают предпочтение американским средствам CARBON CLEAN и GX-301, они очищают не только форсунки, но и нагар на клапанах и в камерах сгорания цилиндров, утверждают, что даже закоксованые кольца могут отойти, соответственно, повышается компрессия. Эти средства, конечно, дороже других, но не только ведь цена материалов интересует специалистов. Не самое дешевое бельгийское WYNN'S почему-то многим спецам не нравится.

Включается насос стенда, и сольвент поступает в рампу. Двигатель в это время не работает, поэтому в рампе создается рабочее давление 2,8 кгс/см2. Если давление больше - забит клапан регулятора давления. Зная, какое давление может создавать насос, смотрят, можно ли промыть этот клапан или его придется только менять. Может оказаться, что давление в рампе будет меньше. Механически пережав шланг обратки, выясняют, кто в этом виноват. Конечно, это может быть клапан давления, а может, и форсунка не запирается. Все то, что не держит давления, возможно, придется менять. Таким образом, в течение 10 минут промывают рампу и клапан регулятора давления.

Пора переходить и к форсункам! Для этого с помощью специального тестера дают по очереди каждой форсунке команду на открытие и закрытие, при этом контролируют падение давления в системе. Оно должно падать до 2,6-2,5 кгс/см2. Если падение давления меньше - забита форсунка, тот же вывод можно сделать, если после команды на закрытие давление долго не увеличивается или растет постепенно. Проверив форсунки, запускают двигатель. Примерно 15 минут он должен проработать на холостых оборотах. Мотор глушат и дают сольвенту растворить все, что можно. На это уйдет еще 15 - 20 минут. После «отдыха» двигатель вновь заводят. Как правило, на холостых оборотах работать он не хочет, поэтому его поддерживают дроссельной заслонкой. А чтобы «пациент» выплюнул в глушитель все то, что в нем откисло и явно является лишним, ему еще и прогазовку устраивают. Конечно, для катализатора это настоящее испытание, которого он может и не выдержать, но это уж, так сказать, издержки производства. В таком режиме двигатель работает 20 - 40 минут. По окончании дают двигателю поработать на «родном» топливе. В это время снимают все его параметры и сравнивают с полученными до промывки. На этом процедура не заканчивается.

На станции перед промывкой вам предложат поставить оборотные свечи, которые после процедуры заменяются. Лично я не совсем понимаю, что может произойти со свечами, кроме загрязнения, которое легко очищается. Еще вспомним о том, что растворитель попадал туда, куда не нужно, значит, без замены масла не обойтись. Итак, все промыли, поменяли, можно спокойно ездить до следующего визита на промывку. А когда он, следующий раз? Одни утверждают, что после 60 тысяч, другие поднимают планку до сотни. Есть и те, кто считает, что не стоит мешать двигателю работать: вот когда он сам устанет и с помощью уже знакомых симптомов об этом попросит, вот тогда и приезжайте, нечего, мол, его электронную психику шоковой терапией лишний раз травмировать. Сразу замечу, что в этом методе, как и в следующем, топливная система не промывается.

Ультразвук

Один из самых новомодных методов промывки - ультразвуковой. Для этого необходимо снять форсунки с двигателя. Стенд устроен таким образом, что изначально можно проверить работоспособность каждой форсунки по отдельности, держит ли она давление, увидеть ее распыл. Качество очистки самой форсунки признано самым лучшим из всех методов, но, кроме них самих, ничего больше не очищается, да и стоит такая процедура значительно дороже химической. Есть и другой недостаток. Форсунка представляет собой нормально закрытый электромагнитный клапан. При воздействии ультразвука на обмотку катушки уменьшается диэлектрическая проницаемость изоляционных материалов, что может привести к замыканию и «смерти» форсунки.

Эксперименты

И все же самый надежный метод чистки — это взять и заменить все форсунки на новые. Стоить такая процедура будет не намного дороже чистки ульт-развуком и в любом случае надежнее промывки химией. А со старыми можно поэкспериментировать самому или отдать их на опыты «дяде Васе».

Несколько лет назад я сам столкнулся с таким «дядей». У себя в гараже местный «Кулибин» промывал форсунки от своей «Волги». Для этого он использовал подходящий к форсунке разъем с гибкими проводами на «крокодилах». В разрыв одного из проводов «присобачил» обыкновенную кнопку от дверного звонка. Процедура промывки меня просто заворожила. Снимаем форсунки с двигателя и опускаем их в ацетон, налитый в обрезанную пластиковую бутылку. Особое внимание нужно уделить тому, чтобы ацетон был не выше уровня уплотнительного кольца, которое предварительно снимается. Через 20 минут откисания достается первая форсунка и подсоединяется проводами к аккумулятору. К штуцеру подачи топлива подсоединяется двухкубовый медицинский шприц с ацетоном. Если форсунка протекает, ее откладывают для дальнейшего отмокания. Все в порядке? Тогда локтем руки кратковременно нажимаем на кнопку подачи напряжения. Форсунку нужно держать вертикально, при этом, если она исправна, хорошо виден факел распыления. Он должен быть равномерен и не должен отклоняться в сторону. Промывка окончена. Повторяем процедуру с остальными форсунками, после чего устанавливаем все на место. На мой вопрос о «фатальных исходах» при такой промывке, последовал вполне впечатляющий ответ: выход из строя в 10-ти процентах случаях, с учетом уже неработающих до промывки. Вот так-то! Процент отказов у «Кулибина» не больше, чем у тех методов, что описаны выше. А себестоимость вообще «стремится к нулю». Кстати, позже услышал и о других подобных умельцах, экспериментирующих в гаражах. В основном их методы различаются лишь по тому, какая жидкость используется в качестве промывки. Кто-то моет ацетоном, кто-то - обычным растворителем, а некоторые применяют баллончики для очистки карбюратора.

Личный выбор

Таким образом, у владельца автомобиля с инжекторным двигателем есть два вопроса, ответить на которые он должен самостоятельно. Самый главный - менять форсунки или промывать. Второй - каким из перечисленных способов это делать. Здесь предпочтения складываются из вашего жизненного опыта, возможностей кошелька и просто личного вкуса. Хочу также сразу предупредить о том, что форсунки относятся к топливной аппаратуре, поэтому работы по их промывке или замене лучше проводить на станции техобслуживания, где есть необходимое оборудование, а также эти работы сертифицированы и производятся профессионалами. По окончании работ необходимо взять документы о проведенных работах.

Хоть экономика и должна быть экономной, но оказаться на месте пушкинского попа, погнавшегося за дешевизной, я бы никому не пожелал.

Андрей БЕНДИКС