Готовимся к весне

Чтобы встретить весну во всеоружии, автомобилю потребуется пройти комплекс «процедур».

Замена масла

Смазочные материалы – обязательное условие «жизнедеятельности» вашего автомобиля. Весной в первую очередь нужно заменить масло тем транспортным средствам, которые использовались нечасто или эксплуатировались в тяжелых условиях. Под тяжелыми условиями подразумеваются большие пробеги, регулярные поездки на короткие расстояния, пробки, эксплуатация автомобиля при повышенной загрязненности воздуха.

Диагностика подвески

Ходовая часть испытывает самые большие нагрузки при эксплуатации, поэтому именно ее приходится ремонтировать наиболее часто. Являясь одной из основных составляющих автомобиля, подвеска — это ключевой элемент вашей безопасности на дороге. Заклинившее на высокой скорости колесо, рассыпавшийся шарнир могут иметь крайне тяжелые последствия. Вот почему необходимо регулярно производить диагностику ходовой части и вовремя устранять любые неисправности.

Обслуживание автокондиционера

Условием безопасности движения является не только техническое состояние автомобиля, но и комфорт водителя и его попутчиков. Этой цели служит кондиционер. Если в вашей машине такой имеется, то перед началом весенне-летнего сезона будет нелишним проверить его состояние, заправить, устранить неисправности. Диагностика или осмотр мастера покажут, нет ли утечки фреона, не образовалась ли коррозия за зиму, да и вообще необходимо проконтролировать работу каждого узла этого устройства. И не забудьте об антибактериальной обработке кондиционера. Ведь на испарителе скапливаются бактерии, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья водителя и его пассажиров.

Скидки на следующую зиму

Февраль – это не только время подготовки к весеннему сезону, но и прекрасная возможность установить «зимнее» оборудование со скидкой. Если в вашем автомобиле все еще отсутствует подогреватель двигателя, то лучше не упустить возможность сделать это сейчас дешевле. Позаботившись о своем комфорте заранее, вы не будете застигнуты врасплох с наступлением первых морозов следующей зимой.

И помните: все работы по диагностике, ремонту автомобиля и установке дополнительного оборудования должны выполнять профессионалы в надежном автосервисе.

Кто такая лямбда?

Авторская рубрика автомеханика со стажем Андрея БЕНДИКСА

Для чего он нужен

Лямбда (L, л), одиннадцатая буква греческого алфавита, у автомобилистов сегодня прочно ассоциируется с кислородным датчиком, задействованным в системе впрыска двигателя.

Лямбда-зонд (он же датчик кислорода, он же кислородный датчик) располагается в выпускном коллекторе или непосредственно у выхлопного коллектора, или в приемной трубе («штанах»), или перед катализатором. В разных моделях – по-разному.

У исправного впрыскового автомобиля расход топлива зависит в основном от длительности импульсов форсунок. Ее задает блок управления двигателем. При работе мотора блок собирает информацию с датчиков, обрабатывает ее и открывает форсунки. Однако точное количество «впрыснутого» бензина неизвестно - инжекторы засоряются, может измениться давление топлива в магистрали или плотность воздуха... Для четкой работы двигателя «мозгам» нужна обратная связь - необходимо знать, как прошло горение в цилиндрах. За эту информацию отвечает лямбда-зонд. Если сигнал на нем слабый - значит, в отработавших газах избыток кислорода, то есть смесь бедная. «Мозги» немедленно увеличит время открытия форсунок. При избыточно богатой смеси длительность импульса форсунок снижается. Таким образом, состав топливной смеси в работающем двигателе корректируется ежесекундно (а то и чаще). В некоторых современных иномарках установлено несколько лямбда-датчиков. Тогда блок управления не просто изменяет продолжительность импульсов одновременно на всех инжекторах, но и контролирует состав смеси в каждом цилиндре (или группе цилиндров) отдельно. Таким образом, в автомобиле с многоцилиндровым двигателем порой насчитывается более десятка лямбда-зондов. Выходят из строя они практически одновременно. Но в большинстве неновых иномарок, прописанных в России, датчик всего один.

Автомобилестроителей все сильнее загоняют в жесткие экологические нормы. Автоконцерны, стараясь сократить вредные выбросы, начали применять катализаторы (каталитические нейтрализаторы), которые дожигают остатки топлива, вылетающие в трубу. Этим приборам необходим постоянный контроль состава топливно-воздушной смеси, для этого также нужен датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд.

Золотая середина

Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо 14,7 кг воздуха. Такой состав топливо-воздушной смеси считается идеальным, так как он обеспечивает наименьшее содержание токсичных веществ в отработавших газах и, соответственно, эффективное их «дожигание» в каталитическом нейтрализаторе.

Для оценки состава топливо-воздушной смеси используют коэффициент избытка воздуха - отношение количества воздуха, поступившего в цилиндры, к количеству воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива. В мировой практике этот коэффициент называют лямбда. При том составе, который мы назвали идеальным, лямбда равняется 1, если лямбда 1 (избыток воздуха) смесь называют бедной.

Наибольшая экономичность при полностью открытой дроссельной заслонке бензинового двигателя достигается при лямбда=1,1-1,3. Максимальная мощность обеспечивается, когда лямбда =0,85-0,9.

Датчики бывают разные

В справочной литературе датчик может называться по-разному, я встречал такие названия: кислородный датчик, регулятор «лямбда», лямбда-зонд, датчик концентрации кислорода в отработавших газах, ЛЗ. На разных автомобилях мне приходилось сталкиваться с электрохимическими и резистивными типами датчиков. Первые работают по принципу элемента, вырабатывающего электрический ток. Вторые работают, как резисторы, изменяя свое сопротивление от условий среды, в которой находятся.

Наиболее распространены электрохимические датчики. В них используется свойство диоксида циркония - создавать разность электрических потенциалов (напряжение) при разной концентрации кислорода (в отработавших газах и окружающем воздухе).

При нормальной работе системы подачи топлива напряжение, вырабатываемое датчиком кислорода, может изменяться несколько раз в секунду. Это позволяет приготавливать и поддерживать необходимый состав топливной смеси практически на любом режиме работы двигателя.

Основная часть датчика - керамический наконечник, сделанный на основе диоксида циркония, на внутреннюю и наружную поверхности которого методом напыления наносится платина. Соединение наконечника и корпуса выполнено полностью герметичным. Керамический наконечник находится в потоке отработавших газов, поступающих через отверстия в защитном экране. Эффективная работа датчика возможна при температуре не ниже + 350 градусов по Цельсию. Поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя современные датчики снабжают электрическим нагревательным элементом, представляющим из себя керамический стержень со спиралью накаливания внутри.

Неспециалист легко запутается в огромном количестве проводов, выходящих из зонда. Тем не менее здесь все просто: провод сигнала, провод «массы» сигнала, провод питания подогрева, провод «массы» подогрева. Старые датчики без нагревателя могут и вовсе иметь один или два сигнальных провода, датчики со встроенным электрическим нагревателем - три или четыре провода. Как правило, провода светлых цветов относятся к нагревателю, а темных - к сигнальному проводу. Все элементы датчика кислорода изготовлены из жаростойких материалов, так как его рабочая температура может достигать + 950°С. Выходящие провода имеют термостойкую изоляцию.

Места знать надо

В связи с тем, что датчик кислорода может вырабатывать электрический сигнал только при температуре + 350°С и выше, датчики без нагревателя устанавливаются в выпускном трубопроводе ближе к двигателю, а с нагревательными элементами - перед нейтрализатором.

В некоторых автомобилях в каталитическом нейтрализаторе установлен датчик температуры, который не следует путать с кислородным. Иногда устанавливается два кислородных датчика - до нейтрализатора и после него.

На каждом датчике кислорода, как правило, обозначено: наименование страны-изготовителя, наименование или товарный знак изготовителя, условное обозначение типа зонда.

Причины отказа

Датчики кислорода имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания. Ресурс электрохимических датчиков кислорода составляет от 60 до 80 тыс. км пробега автомобиля при соблюдении условий эксплуатации, нарушение которых резко сокращает срок службы. Рекомендуется проверять датчики кислорода при каждом техническом обслуживании автомобиля.

Есть несколько причин, из-за которых датчики могут неожиданно выйти из строя.

Применение этилированного бензина или несоответствующей марки топлива.

Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливо-воздушной смеси, перебоев в зажигании и т. д.

Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.

Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания.

Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств.

Обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика.

Негерметичность в выпускной системе.

В общем, плохая заправка, «текущие» колпачки, изношенные поршневые кольца, а также бутылочки с яркими этикетками, содержимое которых заботливые автомобилисты так любят заливать в бак, могут «убить» датчик в считанные дни. Уровень сигнала с него снижается, компьютер решает, что смесь бедная, и обогащает ее. В итоге расход топлива растет, а катализатор потихоньку забивается. Столк-нувшись с проблемой непомерного аппетита машины и сообразив, что виновен датчик кислорода, некоторые водители поступают просто: сдергивает провода! Теперь сигнала с датчика нет вообще. Блок управления «понимает», что датчик приказал долго жить, зажигает лампочку Check и включает обходную программу. Задача этой программы - несмотря ни на что (включая расход топлива), добраться до места ремонта. Тут на заправках не сэкономить.

О том, что лямбда-зонд в вашем двигателе скончался, вы узнаете по неустойчивой работе двигателя на малых оборотах, повышенному расходу топлива, ухудшению динамических характеристик. Кроме того, иногда отказавший датчик выдаст характерное потрескивание в районе каталитического нейтрализатора после остановки двигателя или повышение температуры катализатора. Я собственными глазами видел, как нетрализатор разогревался до раскаленного состояния.

На более современных автомобилях, в случае отказа датчика, во время движения на приборной панели вспыхнет надпись Check Engine или значок двигателя.

Что же делать, если расход топлива резко подскочил? Первым делом - измерить уровень СО во всех режимах двигателя. Если укладывается в технические нормы для автомобиля, то двигатель в перерасходе не виноват - ищите другую причину. Может, вы просто ездите на спущенных колесах или гоняете от светофора к светофору. Если двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, норовя заглохнуть, а свечи черные, но прогретый ведет себя примерно, то виноват, скорее всего, датчик кислорода - прогревшись, он начинает работать нормально.

Своими руками

Мы уже выяснили, что ремонту датчики кислорода не подлежат, поэтому их нужно только менять. Лучше всего обратиться к профессионалу, но если хотите сэкономить, то можно всю работу сделать самому, тем более, что особых сложностей здесь нет. Главное, соблюсти некоторые правила:

- Демонтаж датчика, во избежание повреждений, производят только на холодном двигателе, перед этим отсоединяют провода датчика (при выключенном зажигании).

- Перед заменой датчика необходимо проверить его маркировку, которая должна соответствовать указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.

- Провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений, наличии уплотнительного кольца, специальной противопригарной смазки (обычно графитовой) на резьбе.

Махнем, не глядя?

Другой вопрос – на что менять? Самое лучшее, конечно, это датчик, который указан в списке запчастей для вашего автомобиля, сегодня такие каталоги есть почти в каждом магазине для иномарок. Называете марку машины, год выпуска или просто предъявляете техпаспорт, и вам дают запчасть. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет стопроцентной. Сегодня многие из желания сэкономить устанавливают датчики Bosch, называя их «жигулевскими». Дело в том, что Bosch выпускает лямбда-зонды не только для «ВАЗов», но и для других моделей. По принципу работы они одинаковы, а внешне очень похожи. При правильной установке и грамотном подборе можно подобрать дешевый кислородный датчик к любой иномарке и сэкономить ощутимую сумму. Тот же «Бош» в магазинах можно купить за $30-40 вместо точно такого же по сути, но фирменного за $100, и работать он будет ничуть не хуже.

Некоторые поступают еще проще – покупают самый дешевый датчик, подходящий по размеру, и перепаивают провода на разъемах. Все датчики одинаковы, различаются они только размерами и разъемами.

Мойка вместо ремонта

Но это во всем мире, если что-то сломалось – его меняют, наши народные умельцы приловчились восстанавливать старые датчики! Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя. Для промывки датчик вскрывают. На токарном станке тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. А сам зонд, керамический стержень с напыленными платиновыми полосками, окунают в кислоту. Раствор разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токо-проводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой. Все!

Встречались мне и такие личности, что приезжали с оригинальными датчиками, купленными на разборах. В большинстве случаев это были пустые траты денег: на запчасти ведь не написано, в каком она состоянии, а проверить его сумеете только на автомобиле.

Так что, я бы рекомендовал не экспериментировать с мойкой или покупкой «бэушных» деталей, а приобрести новый датчик и спокойно отъездить еще как минимум

80 тысяч километров.