Не верь, не бойся...
Первейшее отличие инжекторного автомобиля – контрольная лампа Check engine (она же бывает в виде силуэта двигателя). Так вот, коллеги-водители, по-русски это означает "проверь двигатель". Именно проверь, а не вези машину в автосервис на эвакуаторе. Иными словами, можно ехать своим ходом. Ибо чаще всего дефекты, из-за которых загорается эта лампочка, не опасны. А именно?
Ну, например, из-за обрыва датчика детонации, износа датчика дросселя, неверного сигнала датчиков кислорода или температуры в худшем случае вырастет расход топлива и двигатель станет вялым. Даже цвет у Check engine желтый, предупредительный, а вовсе не красный, как у ламп, при загорании которых нельзя ехать. Однако люди все равно пугаются и продолжают прибывать "на галстуке" из-за этого индикатора.
Ирония в том, что большинство дефектов не вызывает загорания Check engine – контроллер просто не может их идентифицировать. Скажем, в показаниях датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) есть отклонение. Машина становится "тупой". Сигнал-то есть, а то, что он неверен, "мозги" двигателя определить не в силах. Понять это могут только мозги диагноста, да и то не каждого. Датчик стоит дорого, около 100 долларов, но чрезвычайно капризен. Выходит из строя из-за загрязнения пылью и маслом от картерных газов, попадающих во впускной патрубок. Причем даже тончайшей пленки масла хватит, чтобы превратить езду в ерзанье, если облить его маслом (такое бывает на "перевертышах") – выйдет из строя. Отсюда мораль: при каждом ТО проверяйте исправность системы вентиляции картера, воздушный фильтр покупайте только качественный, обязательно армированный металлической сеткой*.
Контроллер не в состоянии определить и износ бензонасоса. Симптом тот же – вялый разгон (особенно на повышенных передачах). Виноваты чаще всего абразивные частицы в смеси углеводородов, которую у нас по недоразумению называют бензином. (Мне довелось менять бензонасос на автомобиле с пробегом около 10 0.00 км, в баке которого было полно песка и... гальки!) Если бензонасос приходится менять, лучше не скупиться и купить фирменный, ибо насосы из Владимира имеют дурную привычку заклинивать.
А как же топливный фильтр? – спросите вы. А никак: и сетка бензоприемника, и фильтр тонкой очистки (который тоже нужно менять вовремя) задержать все механические частицы не в силах. Вот и делают эти самые частицы свое черное дело**.
Еще блок управления ни словом не обмолвится о том, что пора менять свечи. Вывернуть же их он не может – к сожалению... В отечественном бензине полно железосодержащих антидетонаторов, из-за которых изоляторы свечей покрываются красноватым налетом. После чего путь им один – в мусорный бак. Поэтому-то я и рекомендую менять свечи через 15 0.00 км не задумываясь. Совсем необязательно именитых производителей – вазовские моторы прекрасно работают на недорогих, например Brisk.
Отдельная песня электропроводка системы впрыска. Если говорить о вазовской конструкции, то в целом она заслуживает всяческих похвал: качественные разъемы, жгуты проводов в защитной оболочке. Но разве бывает у нас без ложки дегтя? Не знаю, чем руководствовались тольяттинские инженеры, закладывая длину проводов на датчик температуры. Небольшая небрежность при сборке – и жгут в палец толщиной повисает на бедолаге. На новых (да и не только) автомобилях лучше сразу нарастить провода датчика. Заодно проверим, не касается ли жгут рулевых тяг: этакая мина замедленного действия.
Сам блок управления на "Ладах" надежен. Сжигают его, как правило, в автосервисах! Как ни странно, зачастую маляры и сварщики понятия не имеют о том, что при сварке лучше снять разъем с блока, а если автомобиль помещают в сушильную камеру, то "мозги" необходимо удалить совсем!
Словом, ничего страшного нет в инжекторе. Знай меняй вовремя ремень ГРМ (особенно на 16-клапанном моторе), заправляйся качественным бензином, обслуживай – и не бойся!
* По-моему, отъявленный оптимист указал на корпусе фильтра: "замена каждые 30 0.00 км". Может быть, в асфальтовых мегаполисах он и прослужит этот срок, но лучше менять его через 12 0.00–15 000, особенно если автомобиль эксплуатируется только летом. Проще лишний раз поменять 150-рублевый фильтр, чем угробить ДМРВ ценой почти в 3 тысячи.
** В баке инжекторного автомобиля желательно оставлять не менее 5–7 литров бензина, плохо, если его нет вовсе, – тогда насос изнашивается катастрофическими темпами. Если автомобиль начал стремительно терять мощность, а вскоре совсем встал, прежде чем отправляться на сервис, попробуйте его заправить. Смеетесь? А в мой сервис примерно раз в месяц доставляют автомобили с диагнозом "пустой бак". На указатель уровня топлива не смотрите – зело лукавит...
Никогда ничего не заливайте в бак, кроме бензина! Никто не может поручиться за содержимое ярких флаконов со всевозможными "очистителями топливных систем". А оно, это содержимое, запросто может растворить сетку бензоприемника! Не верите? А я видел сетку после применения такого вот "очистителя". Ее куски попали внутрь бензонасоса и заклинили его. Нет, господа! Форсунки надо промывать у профессионалов, на специальной установке.
Пахомов Алексей
За рулём
Другие статьи по теме:
Рублем за непристегнутый ремень
Как бороться со ржавчиной на кузовах автомобилей?
Как самостоятельно покрасить колесные диски
Автомобильные рынки Москвы
Источник: http://avtotrans-m.ru
|
