Автопутешествие по Калмыкии: Элиста

Вдоволь наездившись по барханам, мы колонной помчались по извилистым степным дорогам. Здесь на сухих участках за машинами взмывают роскошные пылевые хвосты, а лужи неожиданно полноводны и дарят несколько секунд адреналинового восторга от движения вслепую, среди взлетающих стен мутной воды. Когда грунтовки сменились асфальтом, мы прибыли в столицу Калмыкии — Элисту.

После длительной поездки по пыльным грунтовкам, в одной из машин стал плохо работать кондиционер. Впрочем, проблема решилась очень просто, оказалось что всего лишь нужна замена салонного фильтра Форд Фокус 3, которая и была незамедлительно произведена по приезду в город.

Элиста это небольшой (чуть больше 100 тысяч жителей) и относительно молодой город. Собственно, статус города она получила только в 1930 году. И при царском режиме, и при советской власти город и его окрестности старались озеленить, высаживая разные виды деревьев. Но даже при том что на это выделялись значительные средства, а проекты составлялись выдающимися ботаниками, превратить степи и пустыни в лес так и не удалось. Хотя Элиста и стоит в большой балке, деревья плохо приживаются на солончаках и песке без точечного полива, который здесь не применялся (поскольку еще не был изобретен).

В таком молодом городе не ожидаешь каких-то особенных достопримечательностей. Однако они есть. И главная из них — возвышающийся среди невзрачных домов, как желтый тюльпан Биберштейна среди серой прошлогодней травы, главный буддийский храм Калмыкии — Золотая обитель Будды Шакьямуни. Посещение этого крупнейшего в стране дацана (или, как принято говорить в Калмыкии, хурула) стало одним из самых приятных и запоминающихся событий экспедиции.

Совсем «юный», открытый всего 10 лет назад дацан очаровывает тем удивительным типом роскоши, что характерен для буддийских культовых сооружений. Огромное количество позолоты, скульптур, вычурных деталей не мешает зданию оставаться воздушным и совершенно не подавляет ни богатством, ни размерами. Дацан окружен статуями древних учителей и бодхисаттв, начиная с Нагарджуны, а у ступеней, ведущих в главное здание хурула, стоит статуя Белого Старца — включенного в местный пантеон добуддийского символа плодородия и хранителя жизни. К его ногам жмется детеныш сайгака, которого один из участвовавших в экспедиции блогеров принял за муравьеда. И у Старца, и у сайгака оставляют подношения, причем не только деньгами и едой, но и мобильными телефонами.

Еще недавно стада сайгаков, кочевавшие по Калмыкии, исчислялись десятками тысяч. Но беспорядочная охота сократила их число до 4 тысяч особей. Впрочем, учитывая падеж животных, унесший в этом году в сопредельных с Россией областях Казахстана больше 100 тысяч сайгачьих жизней, возможно, сайгаки Калмыкии в любом случае были обречены на исчезновение или, по крайней мере, на «прохождение через бутылочное горлышко».

Интерьеры дацана расписывала бригада из 10 индийских художников, украсивших стены классическими буддийскими картинами, великолепными как по уровню исполнения, так и по точности следования канону.

Чтобы обойтихурул по часовой стрелке (против — нельзя), ненадолго задерживаясь у каждой из многометровых картин, поражающих количеством действующих лиц и степенью их детализации, понадобится не меньше часа.

Но главное во внутреннем убранстве — не картины, а трон, на котором восседает самая большая в Европе, девятиметровая, позолоченная статуя Будды. Она полая, и внутри нее, как полагается, находятся священные тексты.

В том, что самый большой дацан страны появился именно в Калмыкии, нет ничего удивительного. Буддизм — традиционная религия для большей части населения республики. Если точнее, традиционная вера здесь — гелуг, иначе называемая «желтой верой». Ойраты, один из монгольских народов, кочевали по Центральной Азии и постепенно дошли через Алтай до Прикаспия и Нижней Волги. Здесь они обосновались и стали известны как калмыки, а в XVI веке приняли буддизм — ту его традицию, что зовется «гелугпа», в переводе — «закон добродетели».

Это направление буддизма особенно ценит нравственное усовершенствование, наиболее подходящим порядком для которого считает монастырский устав. Поэтому мирских наставников среди следующих пути гелугпа очень мало, подавляющее большинство — монахи. Но то наставники. Обычные же люди, разумеется, миряне, и среди них есть и просвещенные буддисты, и обычные верующие, придерживающиеся бытового буддизма, перемешанного с шаманизмом и привнесенными монотеистическими представлениями. Но и те и другие чтут излюбленного калмыками идама, божество-охранителя, — Тару. Особенно Зеленую Тару, воплощающую активное сострадание и всегда готовую прийти на помощь тем, кто ее зовет. И хотя запомнить ее мантру «Ом таре туттаре туре соха» совсем не сложно, даже это не обязательно. Достаточно начать мантру, и Зеленая Тара, как верят буддисты, придет на помощь, ведь она способна тысячу раз облететь вокруг земли за то время, что человек моргает один раз. А еще эта мантра отгоняет демонов, даже самых злобных ракшасов, так что знание ее может пригодиться любому.

Немногим меньше, чем Зеленую Тару, в Калмыкии любят Белую Тару. Ее воплощением на земле в XVIII веке российские буддисты провозгласили Екатерину II.

Продолжение следует.